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Hai,

Gestern bzw. die Nacht bin ich ein echtes Stück weitergekommen.

Strike 1:
Zum Peak CAN: es geht auch damit. Das Problem war die fehlende
Masse (also CAN-H,CAN-L und CAN-GND). Ich hätte schwören können, daß
ich es geprüft habe, aber scheinbar nicht. Neues Verbindungskabel
zwischen Peak-CAN und MuFu Stg gebaut und schon geht es. Bei der
Peak Software lassen sich allerdings die CAN Botschaften nicht
so schön filtern, wie beim JoyCon Adapter (hier kann man nach der
"Entdeckungsphase" mittels Mausclick die Adressen aussuchen, die
man sich näher anschauen möchte, alles andere, was noch so rumschwebt
wird ausgeblendet). Ja, in den Po habe ich mir, wie weiter oben
versprochen, auch gebissen.... So ein selten dämmlicher Fehler. Am
Scope (beim Vgl Peak & Joycon) habe ich es deswegen nicht gesehen,
weil ich mit der Probe direkt in den 9 Pol Anschluß des PeakCan gegangen
bin (also ohne das Zwischenkabel).

Strike 2:
Die TT Tasten gehen (allerdings nicht so wie gewollt, dazu unten mehr)
Hier war es ein Fall "haste zu viele STG, haste die Qual der Wahl und
nimmst garantiert das Falsche"

Die lenkradinterne Elektronik ist überall gleich, egal ob MuFu oder
MuFu+Heizung oder MuFu+Heizung+Tippy oder nur Heizung. Gleicher
Hersteller, gleiche Revision, gleiche Bauteile und auch Bestückung,
aber........... die µProc Software unterscheidet sich und die kann
man natürlich *nicht* ändern......... Die Hardware wird wohl en-mas
produziert (Platine+Bestückung+Kiste außenrum) und je nach was
benötigt wird, nur noch die entsprechende Software bei Bedarf
reingebügelt.

Warum man das interne Modul (hängt eh über den LIN Bus am MuFu STG
und somit an der L-Leitung) nicht codierfähig macht entzieht sich
meiner Logik. Das Modul gibt es nämlich nicht einzeln zu kaufen
(nur mit Lenkrad). Auf jeden Fall: das Richtige genommen und
schon husten die TT Tasten die Signale raus und die Ausgänge
(Pull down) am MuFu Stg sprechen meine Sprache ;ö))

Muß mal schauen (rein interessehalber), ob man jetzt auch die
TT Tasten disablen könnte ;ö))

Strike 3:
Die MuFu Tasten funzen alle und lassen sich sogar doppelt belegen
(macht aus 6 Tasten dann 12 Funktionen)

Probleme:
LR-Heizung kann ich nicht testen (zu warm ;ö)). Leider wird die
Funktion scheinbar nicht im VCDS in einem MWB abgelegt (auch
nicht an oder aus oder Temp). Die Output Tests beschränken
sich leider auf das simulierte drücken der 6 Tasten im Airbaggehäuse.

MWB für die H Variante (wen es interessiert bzw. die entsprechenden
ungenutzten MWB in seinem FIS sperren möchte:

Group 000:         Bitansicht der Tasten
001-004 :           Tasten + Stg Spannung
Group 080:         Serien // Variantennummer
Group 125/126:  Infos zur Verbindung anderer Stg (scheinbar)

Die restlichen Groups bzw MWB sind N/A

Tastenbeleuchtung:
Geht an sobald der CAN Bus "läuft". Geht aus, wenn der CAN
Bus still ist (circa 1-2 Sekunden Verzögerung nachdem komplette
Ruhe auf dem CAN eingekehrt ist).

Ist das bei Euch auch so? Oder gehen sie mit dem Lichtschalter an
und aus?

@Stefan:
Gibt es ein CAN Befehl für "Instrumentenbeleuchtung an bzw aus"?
(also Klemme 58s oder 58d). Wobei wie gesagt der Hardwarepin
für mich dann immer noch keinen Sinn ergibt. Ob da +12V oder 0V
aufliegen, ist dem STG total egal...

Das MuFu STG mault halt über fehlende Communikation mit J285 und
diversen anderen Stg (Navi, etc). Ist aber erstmal eine unwichtige
Nebensache. Ich werde wohl nicht darum herum kommen das STG
am Display CAN anzuschliessen.... Schade...eigentlich.....

Tiptronic Tasten, Audi und ich ;ö))

Die Schlingel bei Audi haben die Tasten *doch* schon an der
"Quelle" gegeneinander verriegelt und daß auf ziemlich
raffinierte "Elektro+Programmiertechnische" Art. Die Tasten
(und die LED) der beiden Wippen sind "einfach" parallel
geschaltet. Trotzdem geht ein + und - gleichzeitig *nicht*
UND das STG bekommt sogar mit, wenn einer der 4 möglichen
Tasten nicht angeschlossen ist oder eine Unterbrechung bzw.
Kurzschluß in der Verkabelung ist. Daher kann ich das
geplante aus 2 mach 3 Tasten nicht durchführen. Aber jetzt
machen wir halt aus 2 Tasten 4 Stück .ö)) Umso besser.

Ich habe noch 3 pins an meinem Schleifring frei. Hab den
Großen "mit allem" neu für einen guten Kurs beim freundlichen
gekauft. Da wollte ich keine Ebay Experimenete machen. Wer
weiß wie und wie oft die Dinger schon (über)gedreht wurden.

Durch die 3 freien Pins habe ich gedacht, okay dann machen
wir es halt anders und nutzen nur die rechte Wippe fürs FIS
und die linke für (z.B.) mein HUD Display. ABER, wenn man einen
Tastensatz (eigentlich reicht sogar nur eine Taste) abzieht,
dann geht keiner der 4 TT Tasten mehr (und das MuFu Stg weint
den Fehlerspeicher voll was da so alles kaputt ist). Wie gesagt ,es
ist ziemlich raffiniert gelöst (dazu auch noch billig), aber ich habs
ausgehebelt (nicht mit mir Audi ;op), so daß wir jetzt zur FIS
Bedienung die rechte Seite der TT's nehmen und die linken +/-
Tasten bleiben für weitere Spielereien übrig.

Da die Resettaste auf gleichen Seite ist (anderer Hebel, klar),
ist ein Umgreifen auch nicht so umständlich. Zumal man beim Fahren
eigentlich fast nur die rauf / runter Tasten benötigt, um das FIS
zu bedienen. und somit habe ich aus einem TT-MuFu Lenkrad mit
standardmäßig 8 Tastenfunktion jetzt eine Steuermöglichkeit von
insgesamt 16 Funktionen. Mal sehen ob es reicht oder sollte ich
besser sagen wie *lange* es ausreicht... ö))

Um 4 Uhr nachts ins Bett zu gehen, wenn man um 5:30 aufstehen muß,
ist nicht gerade die beste Idee, aber der Erfolg der Nacht macht es
allemal wett, daß ich jetzt im stehen einschlafen könnte ;ö)).

Hai Stefan,

> Auf den Fotos sieht es so aus, als ob da ein STM32F105-Mikrocontroller draufsitzt. Das
> ist der kleine Bruder von dem Controller, der im FIS-Control werkelt.

Yupp, genau der Controller ist es. Das JoyCon System hat sich über die Jahre hin
ganz schön entwickelt. Angefangen hat das Ganze mit einem Spielzeug für die
PS-3

>Mit einer CAN-Bus-Befehlsliste kann ich dir nicht helfen. Ich habe da leider auch nichts.
Schade

>Was genau brauchst du denn?

Tja, ich müßte wissen, warum die Tastenbeleuchtung bzw die TT Tasten nicht
wie gedacht funzen. Ich bin davon ausgegangen, da das MuFu Stg Hardwarepins
für die Gang+ /- hat, daß dort je nachdem welche Taste gedrückt wird, der Pegel
einfach auf Low gezogen wird. Ist aber (scheinbar) nicht so. Desweiteren gibt es
ja auch einen Pin für "Beleuchtung an". Daher dachte ich, wenn da +12V anliegen,
leuchten die Tasten und wenn kein Signal anliegt, sind sie aus. Sonst sehe ich
den Sinn eines dedizierten Hardwarepins nicht. Aber daß ist ja bei der Klemme
15 genauso. Ohne die CAN Botschaft "Saft an" läuft daß Modul nicht. Ist für
mich irgendwie unlogisch beides Pin und Software Control zu haben. Eins davon
würde doch reichen...... (aber mir entzieht sich ja auch der Sinn einer Language
Control und einer Deaktivierung der TT, wenn es sich gar nicht so codieren
läßt.....

>Kann man sich die Botschaften in einem Auto abschauen? Da bin ich mittlerweile ganz gut drin.

ö)) Da bräuchte ich ein Auto mit:

- Tiptronic Tasten
- Lenkrad Heizung
- Schaltbare Tastenbeleuchtung

(ich will ja nachrüsten, deshalb fehlt mir ein Vergleichsfahrzeug)

Die Frage ist, ob es ähnlich wie beim Kl15 Problem ist, daß das MuFu
Stg erst eine Botschaft braucht, um auf Heizung ein /aus, Tastenleuchten
an / aus, bzw Tiptronictasten gedrückt/nicht gedrückt, bevor es auf
den Hardwarepin reagiert. WENN dem so ist, ist die nächste Frage, wo
kommt die Botschaft her? Evtl aus dem KI? Ich könnte mir vorstellen,
daß das KI als eine Art von CAN Gateway fungiert. Swiw gehen alle
3 CAN Netzwerke ans KI. Daher der Gedanke, daß es als Gateway
fungieren könnte.

Im CANhack Forum fliegen so ein paar "tidbits" rum, aber nix wirklich
konkretes.

> Der Peak-CAN hat einen Highspeed-CAN-Transceiver. Du willst aber auf den Lowspeed-CAN.

Den kann man einstellen von 20kbits aufwärts bis 1Mbit. Das Ding hatte
ich halt rumfliegen, weil wir unsere Schweissgeräte damit updaten ;ö)

Ich suche immer noch ein USB <-> CAN für das Mobileye (damit ich die Einstellung
selber machen / ändern  kann. Wenn's dann auch noch fürs Auto taucht, um so
besser. Aber 350+ Euro kann ich dafür ehrlich nicht rechtfertigen (KVaser / Vektor
werden beim ME unterstützt). Obs halt etwas billigeres gibt, weiß ich nicht.

>Ist der Peak-CAN mit 60 Ohm terminiert? Falls ja, ist das vielleicht schon das Problem

Nein, ist nicht terminiert. Kann man intern mit 120 terminieren. Standard ist aber
ohne. Ich habe eine Vermutung warum es evtl nicht geht. Muß ich am Wochenende
nochmal testen. Wenn es daß ist, was ich vermute, beiß ich mir in den Popo......
(ich berichte dann ,o))

Hi Glückskeks,

Die Settings Datei findest Du hier:
http://fis-control.de/punBB/viewtopic.php?pid=657#p657

P1: Öldruck
P2: Boost
P3: Gen Last
P4: Front PDC
P5: Rear PDC
P6: Nix (ausnahmsweise ;ö)
P7: Drehmoment
P8: Nix im Augenblick (ausnahmsweise ;ö)
P9: Abgastemp EGT1

Die Presets ändern sich bei mir laufend, weil 9
Stück nicht genug sind ;ö))

Ich habe nur die bei mir vorhandenen STG Demaskiert (allerdings
nur die OBDler) Für den Test der CAN Verbindung war ich bisher
zu faul ;ö))

Starten tut die FIS bei Motor an

OBD Delay ist soweit angepasst, daß ich keine Probs mehr habe
mit OBD Comm Error, aber so kurz, daß es nicht schmerzt beim
hin und her zappen der Presets.

Ladedruckbalken geht bei mir von 0-25psi Boost (also 2,5 Psi
pro Balken). Ich kann mit PSI mehr anfangen als 0,0123 Bar ;ö))
Anzeige ist reiner Ladedruck. Im Overboost erreiche ich so circa
20-21 psi (rund 1.3-1.4 bar). Allerdings trete ich mein Liebling eher
selten..... Wobei mich der Wert (wenn auch nur kurzzeitig)
schon überrascht. Ich dachte immer die Standard TDI's haben
so 0,5-0,6 bar überdruck.

Die Messwertmaskierung (für jedes STG) habe ich auch noch nicht
gemacht.

Startlogo läuft als Fullscreen (bei mir Logo #1)

Beim Laden der Settingsdatei in den Konfigurator vom Stefan, ist
mir aufgefallen, daß bei den Bezeichnern immer "ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ"
steht, obwohl ich noch keine Namen vergeben habe. Vermutlich
ist daß ein kleiner Bug (liegt nicht am I-Net Explorer bei FireFox
ist es genauso. Ich weiß halt nicht genau, was passiert, wenn
man die Datei so ins FIS hochlädt) Mach also von Deinen Settings
also vorher ne Sicherung ;ö))

Kannst ja mal Laut geben, wenn irgendetwas nicht (oder doch)
klappt.

Jo, gefällt mir, wie Du daß gemacht hast.

Schade, daß das Monodisplay so eine
bescheidene Auflösung hat, sonst hätte man
noch schon den Turbo und die "Allrad-räder"
dazupacken können.

Hai,

Die Lösung über den Abrollumfang & Raddrehzahl soll nicht
so prall funktionieren. Schleichenden Druckverlust merkt
man damit scheinbar erst recht spät, da bei kleiner Leckage
der Umfang sich nicht so gravierend ändert. Außerdem
muß man beim Ändern des Luftdrucks, die Auswertelektronik
neu anlernen (speichern und Anlernfahrt)

Es gibt aber auch fertige Lösungen ohne Zusatzdisplay.
Hier wird einmal über ein Piepgeräusch auf Drucklverlust
aufmerksam gemacht und man kann sich eine Übersicht
auf Knopfdruck anzeigen lassen, sowie beim erreichen
einer einstellbaren (Druck & Temperatur) Schwelle. Die
Anzeige läuft über einen Videoeingang am Radio (das
ist natürlich die Voraussetzung dafür). Was mich an
den Nachrüstlösung immer wurmt, ist daß man an die
Sensoren so schlecht dran kommt. Meistens ist es ein
4er Set. Da fehlt ein kpl Satz für die Winterräder (okay
kann man umschrauben) und keines für das Reserverad
(wobei die neuen Autos eh nur noch einen Pannenrepset
haben). Aber wenn mal einer kaputtgeht oder geklaut
wird, bräuchte man halt Ersatz. Und nein, die meisten
Sensoren sind natürlich *nicht* kompatibel zu einander
(wie könnte man so etwas auch erwarten....)

Hi,

Ich *hätte* mir ja eine "richtige" Solarzelle gekauft, nur leider bekommt man
die nicht so ohne weiteres unter. Aufs Dach "kleben" wollte ich sie nicht ;ö))

Ich will die Fensterfläche hinten zwischen C und D Säule nutzen (schaue ich
eh kaum durch ;ö)). Deshalb der diskrete Aufbau mit kleineren Zellen (und
deshalb auch die Frage, ob man das Audi/Webasto Solardach in Teilstücke
zerlegen kann (ich vermute aber nicht, daß es geht).

Mit dem Strom vs. Größe war ich schon zufrieden. Nur finde ich es paradox,
daß man Solarzellen verkauft, die man nicht der Sonneneinstrahlung
aussetzen darf ;ö)). Muß mein Glück halt nochmal probieren mit einer
anderen Sorte. Das Panel, welches Du hast, kann man wahrscheinlich (ist
es hinter Glas und mit Alurahmen versehen?) auch nicht zerlegen

Hi Glückskeks,

Ich habe bei mir eine IBS Control verbaut. Eigentlich für Wohnmobile gedacht,
aber auch im PKW ein nettes Spielzeug.

Ist im Prinzip ein Gerät welches Dir den Stromfluß, Spannung und Restkapazität
bzw. Alterung der Batterie anzeigt. Der Sensor rekalibriert sich ständig selber,
wenn der entnommene Strom unter 249mA fällt. Gerade beim Diesel können
schon mal ein paar Amperchen fliessen ;ö)) Vorglühen so circa 145A, Anlasser
wenn es kalt ist so an die 200A. Das höchste was ich mal gesehen habe bei mir
waren 400A.... Der Shunt im IBS kann bis maximal 1200A. Reicht also dicke ;o}

Mit der IBS kann man 3 Ausgänge schalten. Bei mir werde ich daß so verschalten,
daß wenn die Batterie unter 12,4V fällt Ausgang 1&2 einschalten. Damit werden
beide Solarzelleneinheiten auf die Batterie "geklemmt". Sobald die Spannung bei
13,6V angelangt ist, schaltet der Ausgang 2 eine Solarzelle weg. Sobald die Spannung
auf 13,9V (fast voll) steigt, wird der Ausgang 1 ebenfalls abgeschaltet. Damit bleibe ich
unter der Gassungsspannung. Die Solarzellen hängen über MPP Module an Kl. 30 (speise
ich im Strang ein, wo die Kofferraum Steckdose dranhängt)

Von den Desulafatiereren halte ich nicht so viel. Ich habe mir mal am Oszi angesehen,
was die Dinger machen. Viel ist es nicht. Und eine Resonanzfrequenz der Sulfatkristallen
(sprich daß man sie damit knackt) kann ich physikalisch nicht so recht nachvollziehen.
Die Frequenz müßte sich nämlich je nach Dicke der Schicht ändern. An Säureschichtung
(ein Problem bei stationären Akkus) glaube ich auch nicht recht. Dafür werden die Autobatterien
während der Fahrt zu stark durchgerüttelt. Die Entladepulse beim Megapuls (ich gehe mal
davon aus, daß Du den hast) sind nicht sonderlich hoch. Jedes Zuschalten von einem
Verbraucher im Auto zieht mehr Strom. Durch die relativ niedrige Impedanz der Verkabelung
die zum Auto führt wird der Entladepuls ziemlich stark gedämpft (sie ist *wesentlich* dicker
als die Kabel, die zum Pulser gehen). Und 12.9V hast Du im Stillstand fast nie. Meistens
sinkt die Spannung recht schnell auf 12.5-12.7V. Und während der Fahrt macht der
Desulphatierimpuls nix, weil er durch den Ladestrom der LiMa ausgeglichen wird.

Eigentlich müßte ein Desulphatierer einen negativen Strom entnehmen und diesen der Batterie
in postiver Form zurück geben, um wirklich Wirkung zu zeigen Dafür braucht es aber eine relativ
heftige Drossel (Spannungsumkehr beim Öffnen der Schaltung). Sprich also einen kleinen
Entladepuls, gefolgt von einem kräftigen Ladepuls. Das macht aber kein mir bekannter
Desulphatierer.

Ich denke eher die meisten Pb-Akkus gehen durch die Erschütterung im Auto kaputt und
weil sie nie richtig voll geladen werden. Pb-Akkus können viel Strom für kurze Zeit liefern,
mögen es aber überhaupt nicht, wenn sie mehr als 30-40% entladen werden. Ein neuer Akku
hält maximal 50-60 Vollentladezyklen aus. Danach ist er im Eimer. Je tiefer der Akku entladen
wird, desto mehr Probleme gibt es mit der internen Korrossion an den Elektroden.
Dadurch verschlammt der Akku und killt ein Teil der Kapazität. Das geht halt so
lange bis an einem Morgen der Anlasser nur noch "Klack" macht und sich nix
mehr rührt....

Ich habe mir ein C-Tec Lader mit Schnellanschluß gegönnt. Aber es ist doch "mühsam"
(und wird schnell langweilig ;ö)) jedes Wochenende die Haube auf und den Batteriedeckel
runter zu machen, den ganzen Salat (Lader, Verlängerungskabel, etc) rauszuschleppen,
anzuschliessen und Abends wieder ab zu klemmen. Daher die Idee mit dem Solarlader......

Zu der FIS Config: kannst Du gerne haben. Allerdings habe ich noch keine Messwertbeschreibung
via Stefans Konfigurator gemacht (also bisher nur die FIS Interne Bezeichner). Außerdem
habe ich an zwei analogen Eingängen jeweils Öldruck und Abgastemp hängen.

An die Dieselpumpe kommst Du beim BDG nicht direkt dran (geht auch nicht über VCDS).
Die hängt am Motor CAN Bus. Du kannst Dir nur bestimmte Werte, die über die Engine ECU
geliefert werden, ansehen (Einspritzmenge, Einspritzpunkt z.B.)

EDIT: Ich gehe davon aus, Du meinst die VEP und nicht die Vorförderpumpe.

Wenn Du die Config denoch haben willst, sag Bescheid und ich lese sie Dir aus und
klebe sie hier an.

Drei Fragen dazu:

- Funzt das Ganze auch beim Monochromdisplay oder nur etwas für die Farbfraktion.
- Werden die Bezeichner bei jeder Ansicht oder nur im B/C bzw BC+Tastenmodus benutzt?
- Wie sieht es im "Radiomodus" aus Also in den beiden oberen Zeilen im FIS?

Hai Stefan,

;ö)))

Könntest Du bei den (allen) Menus eine scroll through und eine autoscroll
Funktion einbauen?

Scroll Through = Menu Ende + 1 klick weiter = Menu Anfang
Dann muß man sich nicht mühsam rückwärts zum Anfang klickern

Autoscroll:
Bleibt man länger auf der Taste, gehts automatisch weiter (an ein
paar Stellen hast Du es ja schon eingebaut)

Aha. Das erklärt den kleineren nötigen OBD Delay bei mir.

250mS waren übrigens dann doch zu "wenig" des Guten. Bin
jetzt bei 950mS und habe keine OBD Abbrüche mehr. Ich
glaube das hängt auch ein wenig von der Auslastung des
jeweiligen Stgs. zusammen. Bei meinen ersten Tests, wo ich
mit 0mS OBD Delay ohne Problem getestet habe, stand
das Fzg. nämlich. Später, während der Fahrt kam dann hin
und wieder die OBD Abbrüche. Delay wieder erhöht und
alles Gut ;ö))